德国旅游网

景点概况

　　顺着“Studentenkarzer”(学生监狱)指示牌往前走,不久见到一幢老楼,门关着,按铃即开。穿过底楼即见一个小天井,沿楼梯往上爬,到二楼楼梯口就已经是满壁乱涂的字画,三楼便是“监狱”。四间“监房”,一个高蹲位的厕所。“监房”内有旧铁床和旧桌椅,而四壁和天花板上则全是狂放顽皮的字画。

　　这个学生监狱, 让人觉得不可思议,也 是世界上绝无仅有。这所监狱位于老大学的东侧事实上是禁闭室,室内天花板涂抹有罪行学生利用蜡烛灰烬所作的画、社团主张、旗帜、理想以及自己的姓名和关禁闭的日期。 或许大家好奇怎么样的情形会被关起来呢？据说是当学生犯下轻罪,如在校内打架或滋事或与警方发生冲突时,通常不送警方,而由学校自行处理。 犯法的学生被送进学生监狱后,前二天只能喝水及一些面包,之后表现良好再获得食物,但关禁闭期间仍可到教室听课,一般被判坐牢的时间约为二天至二星期。其实这个“监狱”只用了两年,一九一二年到一九一四年,这个校方处罚调皮学生的场所,毕竟不是真的监狱,没有禁止从别处买了食物进来,也没有禁止别的同学探望,因此这里很快成了学生乐园。好多学生还想方设法故意违反校规,争取到这里来“关押”。

　　景点基本资料

　　景点地址: Studentenkarzer Augustinergasse 2, Alte Universit?t

　　如何到达: 步行：从火车站往主街走,在中心广场进入海德堡老大学可以看到指示牌。

　　开放时间: 周一至周六,10：00-16：00；周日和节假日关闭

　　景点电话: 06221 - 54 21 63

　　景点传真: 06221 - 54 26 18

景点概况

　　海德堡城堡﹝Heidelberg Schloss﹞是建于十三世纪的古城,座落于国王宝座 ﹝Konigsstuhl Mt.﹞山顶上,名胜古迹非常多,历史上经过几次扩建,形成歌德式、巴洛克式及文艺复兴三种风格的混合体,德国文艺复兴时期的代表作。古堡的正门雕有披着盔甲的武士队,中央庭园有喷泉以及四根花岗岩柱,四周则为音乐厅、玻璃厅等建筑物。17世纪时法国人曾两度摧毁城堡,几经波折,至19世纪末其主建筑才得以恢复原貌。古城现在多数的房间是开放给游客参观,保存完好的一些大厅,目前仍可供宴会以及艺术表演之用。

　　踏着石砌马路,进入被落了叶群树环抱山腰的红褐色古城,首先看到的是一座没有了围墙的城门,它是“伊丽莎白门”。此废墟中余留的城门是一六一五年,佛烈德利希五世为了庆祝伊丽莎白皇后的生日,下令在一日内完工的礼物。虽然城墙内外多已损毁,但城门依旧耸立,传说情侣若在城门前留影,则会缔造美满姻缘。穿过城门,想象着落日余晖时分,相拥轻语漫步在上的双双对对情侣,应是人间幸福的写照。

　　走进城堡,在左方不显眼处,是一间美术馆,站着守卫人员, 入馆不需要购票,与守卫打声招呼后,进入稍显阴暗的空间, 各式各样的城堡绘图作品陈列其中,整个海德堡古城的设计计划图也完整保存在馆内。不是很宽阔的楼梯则可进入上层,一些古式的家俱,放置其中。很幸运地在此见到有老师带着学生在做专题研究。 老师就在狭小的空间中讲课, 学生见到访的游客也礼貌地点头招呼,并大方地给人照相留念。 在这里,感觉到古老传统与新潮文化的交织,人民祟尚艺术、 学习风气是如此的自然。

　　城堡里,看到有两个特别的设备,一个是大酒窖, 另一个是举世闻名的“大酒桶”。大酒窖内装满了一桶桶的葡萄酒, 这些大大小小不同的大酒桶,总共可以贮藏二十八万公升的酒。 倘若以一个人每天喝一公升的葡萄酒的话,则必须连续喝685年才能喝完这桶酒呢！此外,地窖旁尚有两个橡木桶,直径分别为三米和一米,当初之所以会建造这么巨大的酒桶,除了是应付城堡中众人饮酒的需求外,也是贵族们收缴佃农葡萄酒最好的储存方法！

　　有个传说,在十六世纪末,有一个名叫佩克欧﹝Perkeo﹞的宫廷弄臣, 受命专门看管这个大酒桶,据说他是个千杯不醉的酒仙,平日以酒代水,但也会藉酒助兴,自娱娱人,久之,大家为了他的健康着想,都力劝他 少喝酒,多喝水,想不到佩克欧却在改饮下一杯水之后暴毙。城堡的堡主于是刻了一个他的木雕像挂在酒桶上,并封他为酒神,希望能让以后酿出来的酒都很好喝,不管传说是不是真的,走进酒桶的封口,似乎隐约仍可闻到一股葡萄酒味！同时在酒窖墙上也挂着红发矮小带着笑容的佩克欧画像,可见佩克欧确是海德堡人的守护神,也是欢乐人生的象征。

　　城堡地窖是一个药品博物馆,也是世界唯一的药物博物馆,展示有十六世纪到十八世纪的药草和制药的器具。 博物馆并不大,但整齐排列的瓶瓶管管可能是早年放置不同的药品之用,与我国目前中药店装置中药的功能雷同。 另外有一个空间放置了一些手工精制的器具,对学习理化的人来说,实习时经常用到的试管、烧杯、蒸馏瓶、研钵及杵、漏斗、刮勺、还有天秤等等器皿,在这里可以见到它们古早古早的样子,十分有趣,只是当时的器皿多为金属、木质或陶瓷为材质,且为手工制品。

　　走出地窖,来到古堡前的大阳台,海德堡下的旧城区尽收眼底, 内卡河河静静地流着,像是诉说着过往的历史, 阳光挥洒在古桥之上,幽雅的景致,也不禁令人引发思古之幽情, 享受这一刻的美丽；置身在如此的美景之中,真希望时光能暂时停留,徜佯在这般的人间胜境； 让人忍不住要赞叹这些曾经为这块土地耕耘流汗过的古圣先贤、 文学家、建筑、雕刻、美学等艺术大师。

　　景点基本资料

　　景点地址: Schloss Heidelberg 69117 Heidelberg (Baden-Württemberg)

　　如何到达: 步行：从火车站沿主街方向步行即可

　　开放时间: 每天8：00-18：00

　　景点电话: 06221/5384-0或5384-14

　科隆城市古老,胜迹众多,风景优美。历代诗人为它写下不少赞美的诗篇,人们还流传着“没到科隆即没到过德国”的说法。 科隆市区地跨莱茵河两岸,但它的核心,也就是内城,坐落在莱茵河西岸。名胜古迹和繁华商业区大多集中在这里。科隆大教堂是内城的中心,附近交通繁忙,小汽车和公共汽车川流不息。10多年前,科隆人建了个教堂平台,使这座建筑物与嘈杂的交通相隔离。由此形成的教堂广场已成为当地人和旅游者的聚会中心。这里可以看到滑旱冰的青少年在宽广的场地上绕圈,马路画家在地上用彩色粉笔临摹名画,还可以经常看到一些水平不低的音乐爱好者自发地为人们演奏。

　　必游之地 科隆大教堂

　　科隆大教堂,科隆大教堂拥有750年历史,于1998年列入世界文化遗产,大教堂高耸的哥特式尖塔已成科隆标志,里面放置了东方三博士的金神龛(The Golden Shrine of the Three Magi)及许多其他珍宝和文物。

　食在德国

　　提起德国美食,不能不提起德国香肠,德国人喜欢肉食,尤其喜欢吃香肠。他们制作的香肠有1500种以上,许多种类风行世界,像以地名命名的"黑森林火腿",可以切得跟纸一样薄,味道奇香无比。德国的国菜就是在酸卷心菜上铺满各式香肠,有时用一整只猪后腿代替香肠和火腿,那烧得熟烂的一整只猪腿,德国人可以面不改色地一个人干掉它。一份火腿香肠馕3—5欧元。

　　德国菜以酸、咸口味为主,调味较为浓重。烹饪方法以烤、闷、串烧、烩为主。蓝格的桌布上摆着一筐面包,客人在等待中可以慢慢享用。德国面包很有咬劲,牙齿好的人才能品尝出味道。德式的汤一般比较浓厚,喜欢把原料打碎在汤里,这大概与当地天寒地冻的气候有关。据说德国人生性比较俭朴,水煮香肠,一锅浓浓的马铃薯豆子汤,加上有名的腌制酸菜和面包,一顿饭便打发了。

　　此外,德国美食还有著名的德式清豆汤、德式生鱼片、德式烤杂肉、德式肉肠、酸菜、德式苹果酥、煎甜饼等。

　　一日三餐

　　德国和中国大部分地区一样,一日三餐。早餐一般在七点,午餐一点,晚餐七点。有的地方午餐和晚餐之间喝午后咖啡,吃蛋糕。

　　与中国的饮食习惯不同,德国人最讲究、最丰盛的不是午餐、晚餐,而是早餐。在旅馆或政府机构的餐厅,早餐大都是自助形式,有主食、肉类、蔬菜、饮料、水果等,不仅品种丰富,且色香味俱佳。而在普通百姓家,不论其家境穷富,其早餐的内容一般般都大同小异：首先是饮料,包括咖啡、茶、各种果汁、牛奶等,主食为各种面包,以及与面包相配的奶油、干酪和果酱,外加香肠和火腿。德国人吃饭的效率很高,他们可以在短短的10分钟内把这些丰盛的食品搭配完毕并吃完,为其一上午紧张的工作提供能量。

　　德国的午餐一般多在单位食堂或快餐馆就餐,是名副其实的快餐,如一个由土豆、沙拉生菜和几块肉组成的拼盘,外加一杯饮料。在有家庭主妇和未成年孩子的家庭,午餐也较简单,如一块熟肉、肉饼配煮菜和面包,或炖牛肉配米饭和生菜,再简单的就像中国的打卤面一样,用肉汁拌意大利面条,饭后喝一杯咖啡或吃一个冰淇淋。德国人简化午餐并不是为了省钱,而是为了节省时间。

　　德国人的家庭晚餐通常是冷餐,内容是很丰盛的：一盘肉食的拼盘；鲜嫩可口的蔬菜,如小萝卜、西红柿、黄瓜；新鲜的水果,如葡萄、樱桃。有的家庭主妇还摆出各种风味的于酪,主食是面包。晚餐时间比较宽余,一家人围坐在桌前,边吃边聊。

　　除了一日三餐外,有些德国人习惯在下午四五点钟“加餐”,即喝杯咖啡或茶、吃块蛋糕或几块饼干。中上层家庭喜欢在此时邀请朋友来家里品茗聊天。在这样的聚会上,客人可以品尝到饮誉四海的德国糕点,德国妇女一般都练就一手烤制点心的手艺。不过在当今快节奏的社会生活中,这种午后清闲的享受也只有在周未、假期或休假时才有可能。

　　大餐菜谱

　　德国大餐的典型菜谱是：

　　冷盘：奶油、干酪、鲜鱼或罐头鱼、灌肠制品、火腿、鱼(肉)冻配鬼子姜、鱼或肉拼盘、煮的或烤的家禽、蒜烤猪里脊、红烧肉、煮舌头、沙拉、稀奶油、酸奶、鸡蛋沙拉、半烹鸡蛋。

　　第一道菜：肉、鱼、蔬菜、米或豆类等做的浓汤,家禽或野味汤,各种肉、米、通心粉和蔬菜等做的清汤,有摊鸡蛋和馅饼的鸡蛋清汤,家常面条鸡汤,肉或鱼做的稠辣汤,农民汤,酸黄瓜汤。

　　第二道菜：煮的或烤的鱼配土豆和蔬菜 ,焖或烤的牛肉,烤家禽或野禽,肉饼炸猪排,煎薄猪排、鸡肉饼、肉饼或炸肉饼；小香肠和短粗香肠配熬白菜、荷包蛋、摊鸡蛋以及焦烤菜肴。

　　甜食：新鲜水果和草莓；新鲜水果或罐头水果,煮草莓或果冻、果酸、乳脂果汁冻,加水果汁和甜汁的露酒、布丁、苹果泥,冰淇淋；各色各样的点心。

　　每个人进餐时,桌上必须备有奶油,午餐一定要以黑咖啡或牛奶咖啡结束。午餐和晚餐则用啤酒。水果凉菜必须是冷的。

　　德国还是啤酒爱好者的天堂,约有1300家啤酒工场。到慕尼黑贺夫堡一杯一公升啤酒5.5欧元。

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫 Johann Sebastian Bach(1685-1750)

　　爱森纳赫 － 出生地

　　1685年3月21日,星期六,历史的镜头聚焦在德国中部图林根地区一个叫爱森纳赫的小镇。镇上的一所二层红顶楼房内,一个啼声洪亮的男婴呱呱坠地了。两天以后,孩子在圣奥尔格教堂受洗,父母为他取名约翰·塞巴斯蒂安。

　　孩子的父亲名叫约翰·阿姆布罗修斯·巴赫,是镇乐队的指挥。在塞巴斯蒂安出生以前,巴赫家族已在图林根生息繁衍了五代人。从他的祖父一代开始,整个家族就以音乐为主要职业,真可谓是音乐世家。

　　在家庭环境的熏陶下,巴赫从小就受到了良好的音乐教育。经父亲的教导,他能熟练演奏小提琴和中提琴,还在他就学的当地学校的唱诗班中崭露头角。巴赫虽说没有像后来的莫扎特那样从小就被称为神童,却也在平实的家庭教育中打下了扎实的音乐功底,并且成长为一名虔诚的路德派教徒。

　　巴赫十岁时便父母双亡,不得不背井离乡,来到奥尔德鲁夫他大哥家居住。巴赫在这位当管风琴师的兄长指导下,掌握了键盘乐器的演奏技巧,为日后成为键盘乐器演奏大师奠定了基础。由于家庭和经济的原因,巴赫没能像亨德尔那样去接受大学教育,在十五岁时就远行到吕内堡求学。在三年多艰苦的求学历程中,巴赫广泛汲取了前人留下的丰富营养,亲自拜访了附近的一些音乐名师,掌握了精湛的作曲技巧。

　　十八岁时,巴赫的音乐生涯开始了。在当时的保护人制度下,巴赫不可能如后来的李斯特和帕格尼尼一般风光,更不可能像今天的明星一样大红大紫,而是以仆人的身份,在保护人（教堂,贵族,市政府）的荫庇下生活和创作。(历史就是那么不公平。)这虽然让巴赫有了稳定的收入,却也不可避免的要和保护人发生冲突,乃至蒙受屈辱。

　　巴赫最初于1703年和1707年先后在阿恩施塔特和米尔豪森的教堂中人管风琴师,创作当然也以宗教音乐为主。 随著他的演奏技巧和作曲技艺的日趋成熟,巴赫也随之名声鹊起,并且也脱去了教堂乐师的黑色长袍,穿上华丽的制服,成为宫廷乐师。从1708年到1723年的十五年间,巴赫先后在魏玛和柯滕的宫廷中供职。

　　科 滕 － 黄金时代

　　柯滕第一次在历史上出现是在1115年,1313年作为小镇在史书中有记载。文学与艺术造诣不俗的阿斯卡尼安王子推动了这座城镇的历史发展。17世纪时路易斯王将第一所“德语保护联合会”及早期教育改革家Ratichius(Wolfgang Ratke)从魏玛带到了柯滕。1717～1723年,巴赫在城堡中任宫廷乐师并在这里进行大量的创作。

　　在柯滕的日子是巴赫一生中的一个黄金时代。此间他创作了被誉为“键盘乐的旧约圣经”的《平均律钢琴曲集》第一卷和在管弦乐发展史上堪称里程碑的《勃兰登堡协奏曲》等大量出色的世俗和宗教音乐；同时巴赫还在柯滕宫廷任职,柯滕宫的镜厅非常华丽,这里还供有巴赫像。

　　1723年,巴赫的主人柯滕亲王对音乐的兴趣似乎淡漠了,于是他辞去了宫廷中的职务,来到莱比锡出任圣托马斯教堂学校的乐监（音乐指导）,在那里他度过了一生中余下的27年时间。

　　此后,柯滕镇因为巴赫的音乐而充满活力：其合唱团自1908年起就沿用巴赫的名字、1935年创立的“巴赫音乐节”、1967年为纪念巴赫在这里供职250周年轮番举办了“巴赫音乐节”及“巴赫音乐比赛”,并将此作为传统延续至今,而当时的组织者也就此成立下来,即为今天的“柯滕巴赫社团”。1983年柯滕历史博物馆专门开放了“巴赫纪念馆”。

　　莱比锡 －创作最多的时期

　　莱比锡时期是巴赫一生中最长的一个时期,也是创作最多的时期。此时的巴赫无论演奏技巧还是作曲水平都已到了炉火纯青的地步。他在莱比锡谱写的杰作,有感人至深的《b小调弥撒》和《马太受难乐》,《平均律钢琴曲集》第二卷和体现他高深作曲造诣的《赋格的艺术》等。1747年,这位无冕音乐之王去波茨坦旅行时被另一位国王—普鲁士国王腓特烈召见,并表演了即兴演奏,在座的观众无不为之折服。第二年,巴赫把这次演奏的主题加以发展,写成了另一部总结他作曲和演奏艺术的作品—《音乐的奉献》。

　　在莱比锡,巴赫作为圣托马斯男声合唱团的指挥度过了27年,由于他长期用眼过渡,巴赫视力减退（也许正因为如此,画像上的巴赫总是眯著眼睛）,晚年患白内障失明了,但他仍用口授的方式坚持创作。在逝世的前几天,他还在口授一首众赞歌《走向主的神坛》。乐曲每一个音符都表达出老人生前最后的虔诚祈祷,最后在第二十六小节处嘎然而止,成了大师的绝笔之作。

　　1750年7月28日夜,巴赫的一生画上了最后一个休止符,安然的走向了他心中的神坛。三天后,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫在莱比锡圣约翰教堂墓地下葬。此时,维瓦尔第已入土九年,他另一位伟大的同行亨德尔也因失明,创作渐少。可以说,随著巴赫的逝世,巴洛克时代也就此结束了。

　　回顾巴赫的一生,可以说,他的伟大之处,就在于他海一般的博大。巴赫全面的继承了欧洲几百年的音乐传统,把巴洛克复调音乐艺术推向了高峰。斗转星移,沧海桑田,巴赫在音乐史上,将是一座永久的丰碑。

　　巴赫故居

　　美丽的小城爱森那赫坐落于德国中部图林根林山的西北麓,今天约有5万人口。作为马丁·路德、瓦格纳等历史文化名人生活过的地方,特别是作为巴赫的出生地,她常年吸引著来自世界各地的游客。

　　在小城800多年的历史中,积淀下了浓厚的文化底蕴,有著特别浓厚的音乐氛围。德国的吟游诗人在这一带曾盛极一时,早在1207年,这里就举办过恋诗歌手的赛歌会。以保护穷人闻名的匈牙利公主圣伊丽莎白也曾居住在此。

　　1521年,宗教改革的先行者马丁·路德被革出教门后,隐居在此地的瓦特堡。在巴赫出生前,他的父亲在镇上已担任了十几年的音乐指导,赢得了广泛的尊重。1685年3月21日,巴赫出生在镇上的一所红砖顶小楼里。这所房子自1906年起为德国新巴赫学会所有,并被辟为巴赫故居纪念馆。这所房子在二战中曾一度受到破坏,战后又被完整修复起来。

　　在纪念馆前有块标牌向大家介绍这座房子著名的主人。在馆中,陈列著一些17、18世纪的乐器,生活设施也都按照那时的样式摆放,并标有德、英、法、西、荷、日等文字的说明。有一位专职的导游用德语向游客介绍巴赫的生平,并播放一些他的作品的录音以配合解说,甚至有时还亲自为游客用古钢琴奏上一段。在房子的后院,有一个修剪整齐的花园,更为这古老的建筑平添了许多生气。馆外的纪念品商店里,出售各种会让你日后回忆起这段美好经历的纪念品：巴赫肖像、有关巴赫的书籍、乐器、明信片、纪念币等等,应有尽有。

　　镇上的其他古迹也有很多值得观赏：巴赫接受洗礼的圣格奥尔教堂；位于城南小山上的瓦特堡可俯览全城景色,从市中心步行到达只需30分钟,特别值得一看：不但爱森那赫秀美的自然景色尽收眼底,还因为这里是马丁·路德翻译《圣经》的地方。因为他强调音乐对民众的教化作用,对宗教音乐的发展起了重大的推进作用。巴赫也是在他的感召下,以无比的虔诚创作了大量感人至深的宗教音乐作品。有人说,巴赫是新教（经路德改革过的基督教）历史上仅次于路德的人物,也许并不为过。

　　德国大文豪歌德曾赞美，“白银之路像一条银色的带子，在如诗如画的埃尔茨山脉穿行”。几百年过去了，这条“白银之路”仍旧以其响当当的名声吸引着世界各地的“淘银客”。

　　“淘银之旅”并不轻松

　　“白银之路”位于德国东部的萨克森地区，始于过去生产“卫星牌”汽车的茨维考，终点是历史上曾称作“白银库”的德累斯顿。全长约230公里。

　　听导游说，萨克森曾经是公认的神圣罗马帝国中最富裕的国家。当地的含银矿物多达100多种。我们在导游的带领下，参观了“白银之路”上的古老银矿井。它深达230米，为此得穿上防护服、胶皮靴，戴上头盔，手拿探照灯，然后踩着凿进岩石里的阶梯向下探索。地下温度只有10摄氏度，又冷又湿，头顶上的岩壁还在不停地滴水。看来，这趟“淘银之旅”并不轻松。

　　白银开采使得“白银之路”沿线的城市逐渐富足起来，甚至还出现了像弗赖贝格、施内贝格、马林贝格等“白银城”。难怪，“一切来自矿山”成为当时德国人中间流行的俗语。1765年，弗赖贝格还诞生了世界上第一部冶金业教科书和世界上第一个矿业学院。

　　一位德国历史学家还告诉我，那时中国大量出口丝绸、瓷器、茶叶等商品，致使欧洲的大量白银都被中国货物换走，从而造成西方银矿吃紧。很多西方人到世界各地寻找银矿，就是因为要给中国人付账。
家家造银器，人人有绝活

　　走在弗赖贝格等几个“白银城”中，可以看到许多琳琅满目的银器商店，其货架上、橱窗边都摆满银器，就连门面招牌也都是银的。

　　但与其他国家不同，这里大都销售高档银制品，其中很多出自著名设计师之手。一位店主告诉我们，除了银币外，这里最多的是银制餐具等生活用品。据说银器可以防毒，德国历代帝王多用这里出产的白银制作餐具、皇冠和令牌。宗教上层使用白银器皿更是司空见惯。所有这些工艺品都有一个统一的注册标识——“迷你骑士图案”，这样人们就能一眼认出是“白银之路”的正宗货。

　　在一家商店，一位制币工匠穿着中世纪的服装，为大家表演银器的制作技巧。他介绍说:“银器的制作工艺丰富多彩，一般包括击打、镂空、焊铆、编织、掐丝等工序。”不少中国游客在选中一款戒指后，都喜欢让工匠现场刻上自己的姓名。据说，当地从事银器加工的人几乎占了全部劳动人口的一半。而且很多银器店都为家庭作坊，制作银器的不少绝活是祖传的，人人都会一手。

　　“欧洲最大的露天博物馆”

　　银矿虽然为当地人带来财富，但在开采过程中也对大气造成了严重污染。古时候，当地人发明了利用兽力或水力驱动的精巧风箱，以此改善矿坑的通风性，但效果并不明显。到了二三百年前，“淘银热”席卷欧洲，德国政府却不得不为降低污染而逐年减少开采量。

　　现在，“白银之路”上的城市已把重点放在名优产品上。如闻名世界的银餐具制造商“罗伯与贝尔京”，就是靠手工活打出了一片天下。他们的一套餐具要卖至少1000欧元，价格是中国餐具的几十倍。另外，游客们还可以在这里动手体验独一无二的雕刻、手工编织等工艺项目。难怪，“白银之路”现在已被人们称为“欧洲最大的手工艺露天博物馆”。

关键词：城堡温泉　目的地：富森巴登-巴登

　　成百上千条主题旅游线路纵贯德国，其中最美丽浪漫的路线之一就是位于富森和维尔茨堡之间的童话王国温泉之路。

　　城堡是德国的象征，世界上没有一个国家像德国那样拥有如此众多的城堡。此行的第一站富森，它是德国南部与奥地利接壤的边境小城，最著名的自然是新天鹅堡。车夫驾着马车，把我们从富森的老城区一路带上新天鹅堡———路德维希国王的童话宫殿。雪白的皇家城堡，静静耸立在阿尔卑斯山麓，伸展着大大小小的塔楼，森林、湖泊和阿尔卑斯山的峰峦勾勒出风景如画的背景，好一幅童话般的全景。

　　离新天鹅堡约有三个多小时的路程，便来到德国最负盛名的休闲胜地“欧洲的夏都”巴登-巴登。据说，全欧洲公认巴登-巴登的温泉是世界上最好的温泉之一。马克·吐温评价巴登-巴登的温泉魅力时说：5分钟后，你会忘掉自己，20分钟后，你会忘掉世界。

旅游贴士：

　　新天鹅堡开放时间：4月至9月10am-6pm，10月至3月10am-4pm（除夕、新年及圣诞节休息）。

　　购物：著名的“孖人”牌刀剪、摄影及音响器材、陶瓷产品、木制品及工艺品等。如果购货满100欧元，可以申请退税，退税率为13％。

　　电压/电器用品：欧洲国家各大城市电压一般为220伏特，电插头为两脚圆形式，游客宜带变换插头。另外，欧洲酒店一般没有电吹风等家用小电器提供，如有需要请自备。

　凯泽斯劳滕是一个具有悠久传统的城市。1160年,巴巴罗萨在这里建了一座行宫。据中世纪文献说,这座行宫的华丽程度在整个帝国首屈一指。今天,巴巴罗萨的这座行宫只剩下几个细方石和紧急通道。1571年建成的文艺复兴风格的伯爵宫殿也不复存在,人们只能看到废墟。

　　凯泽斯劳滕人口大约有10万。有大学、艺术博物馆和法耳次剧院。工业主要是机械制造和纺织工业。凯泽斯劳滕足球队曾获得过多次德甲联赛冠军,尤其1998年创造了升班马夺冠的奇迹。人们往往看不出凯泽斯劳滕是一个大城市。但这是事实,凯泽斯劳滕有十万人口。在德国,拥有十万人口的城市才能进入大城市的行列。三十多年前,法耳茨地区进行行政区域改革时,凯泽斯劳滕周围的一些小地方并入了凯泽斯劳滕市,而“原来的”凯泽斯劳滕仍然保持着小城市的面貌：一目了然,具有家庭情调,同时又有一丝省城的特色。但是这绝不意味着凯泽斯劳滕与世界失去了联系。凯泽斯劳滕是一个高科技的立足点,这里有面向技术和自然科学的大学,大学在市郊形成了一个独立的大学村,它为科技发展提供了肥沃的土壤。大学和高等专业学校的良好声誉以及在这里立足的一系列著名的科研机构吸引了不同领域的高科技企业也前来这里安家落户。

　说到德国,我最先想到二战,的确,在我们的教科书中,关于德国,也不过是两次世界大战,而纳粹更成为其代名词,但我想任何一个踏上那片国土的现代人都会说,这太片面了,而对于我,有幸能住在德国人家中,感悟德国文化,则更应该写上几笔。

　　经过10个小时的飞行,我们从欧亚大陆东部来到中西部,旅行的劳累程度可想而知！但是当我座上法兰克福开往波恩的车时,却有些异常的兴奋,到不是因为这是在国外,而是其道路两旁的绿化,实在是可以用“伟大”来形容。在我的思维中,绿化无非是铺草皮,也就是绿色,稍有远见的人,还会在草坪上种几棵树,栽几株花来维持最简单的生物多样性。但在这里,我可以毫不夸张地说,德国人所谓的绿化,在某种程度上接近了我们所谓的保护区。整个绿化带由草,灌木等组成,由低到高形成一套类似热带雨林的结构,而当我们走进其中时,展现在眼前的则是生物的多样性,兔子和松鼠经常可以看到。至于鸟类吗？与北京百鸟园有过之而无不及。而关于城市,则更没有北京的繁荣,北京的喧闹,如果非要形容就只能用小了,而德国人更是注意休息,这点可以从上班时间(上午10::00 - 下午4:00)看出,在去龙岩山的路上,我更是领略了悠闲自得的含义。一盘干面包,一杯咖啡或是一个双球冰淇淋,再加上一缕缕从树叶间射来的阳光,我又怎能说那不是惬意呢？既便是我这样一个不小心“闯入”这悠哉世界的外人,也要买比国内贵许多的冰淇淋来亲近它。

　　或许是环境过于优美,或许是气氛过于清悠,总之在这里从没有现代的紧张感,浮躁,但在这种气氛下却更加突出了德国人守时的良好作风,在德国公交线的运营方式与我们截然不同,每辆车都必需按规定时间到站,而所有的时间都写在了车站里,这样就不会出现为了等车要早到20分钟的情况。

　　在德国,严谨的态度,严格的时间观念使每天要做的事井井有条,但除了这些,德国人更懂得“前世不忘,后事之师”的道理。在到德国的第三天,我们参观了历史博物馆,但因为是自由活动,所以没有老师,跟随我们的是一位学生家长。我不得不承认,展览十分精彩,从第一次世界大战一直到新世纪。但展览并不是避重就轻,而是把很大一部分放在了二战这段可以说是国家耻辱的时段上,给我印象最深的是,当那位家长问我关于德国历史时,我很抱歉地告诉她我只知道二战及以后,没想到她却说这足够了,并且还给我讲解关于犹太人在集中营的展版,而当展览进行到东,西德合并时,这位家长不禁流下了激动的泪水。这一切至今仍浮现在我眼前,我不得不承认,德国人在这问题上或许比我们做得还要好。

　　正是德国人这种严谨,诚实才使它成为欧洲最富裕的国家,而德国人的友好也使它更快地被我们所了解。我很关心环境问题,所以经常会和同伴的父母讨论一些相关话题。他们则尽量给我很多的有关资料,更多时候则带我“游览”他们家,让我感受“环保观念”,比如家庭的垃圾分类,节水方法等等。这使我更加开阔了思路,对环保有了更深的认识。

　　德国人严谨,德国人现代,而更未来。在这次访问德国的活动中,我明白了发展中国家与发达国家的区别。除了资金外更重要的是“人”。 如果说德国人做饭是机械化,那我只能说这所谓的机械化适合西餐的料理方式,我们应该看到我们真正差的是观念,是素质。也许当我们能把更加先进的观念用在国家的发展上时,能将更高素质展现给他人时,我们就真的可以把加在“中国”前的“发展中国家”改为“发达国家。”

　在德国电影四杰之一的温姆·文德斯(Wim Wenders)的《柏林苍穹下》一片开始不久,天使听见了一名导演模样的人的心声：“柏林,多么美丽的图画,那是柏林吗？哦,柏林,柏林......”导演文德斯在用镜头爱抚他的故土的时候,也在与城市无言交流,这个有着复杂历史的城市,柏林墙倒塌后重建、满目荒凉和疮痍,有着复杂人群心态的柏林,走在这个城市的苍穹下,仿佛也是在过去与未来之间的故事里游走,每个转弯处都有一段争议的历史。

　　2003年的又一部德国电影《再见列宁》里的孝顺儿子Alex要向他深度昏迷几个月后才醒来的老党员母亲隐瞒柏林墙早已倒塌,民主德国也已不复存在的事实,否则她脆弱的心脏可能因受不了如此剧烈的变故而再次停跳。为此,Alex处心积虑地觅来那些早已被西方食品全面代替的前东德食品,造成东德未倒的假象。观众印象最深的电影片段莫过于他为了找Spreewald牌的前东德腌黄瓜而不得不在垃圾筒里,废弃公寓中上下翻飞。当母亲手捧着那贴有黄黄绿绿Spreewald-Guken纸商标的腌黄瓜瓶而露出无比欣慰的笑容时,母亲的生命和民主德国因此得以在那个七十九平方米的房间里延续。

　　如果带着这些电影里的片段来到柏林,这个二次世界大战前德国首都和最大城市无论是走在施普雷河畔充满普鲁士风格的古建筑与现代化的商业摩天大楼交相辉映的市区,还是重建后的各大座歌剧院、无数的世界级博物馆,或者是有巴洛克风格的灿烂绚丽的弗里德里希广场,新古典主义风格的申克尔剧院等其他蜚声世界的现代建筑流派作品,柏林的新颜与旧貌在你眼中,都可以亲切而不可抗拒的。

　　景点推荐

　　夏洛腾堡宫

　　位于露丝广场,是一座巴洛克式宫殿,是柏林地区保存得最好、最重要的普鲁士国王宫殿建筑物。 最早,这个宫殿是1695-1699年弗里德里克三世请建筑师约翰·阿诺德·奈林为他的妻子索菲·夏洛特(她是一位颇有素养的艺术家与哲学家的著名资助人)在柏林与波茨坦之间修建的一座朴素的避暑寓所。在1943年一场轰炸之后,夏洛滕堡宫几乎被完全烧毁,经过几十年,重建工作才完成。今天,可以参观房子和浪漫主义美术馆。原先的施洛斯剧院成了史前史和古代史博物馆。城堡西侧是大柑橘园,现用于展览。

　　交通：公交109、110路等；开放时间：9：00—17：00；票价：4欧元。

　　柏林电影博物馆

　　位于波茨坦广场。柏林有史以来第一座电影主题展览馆。拥有1500 m2展出面积,16个展出空间的博物馆,固定展出的有电影科技、艺术、神话有关的历史文献、2万多本原版电影剧本及手稿、电影重镇好莱坞演变历史,定期展出的,则有多媒体室、电影图书馆、上网中心,用来呈现自电影、电视、其他多媒体影像工具对人们生活带来的影响。

　　地址: 在波此坦广场的新力中心(Sony Center)里,Potsdamer Strase 2,10785 Berlin。

　　交通: 地铁U2到 Potsdamer Platz或Mendelssohn-Bartholdy-Park下车；公共汽车148,248,348 可直达；市內火车S1, S 2, S 25 到Potsdamer Platz站；开放时间：10：00—18：00；票价：6欧元。

　　柏林墙

　　柏林墙是前德意志民主共和国围绕西柏林建造的界墙。始建于1961年8月13日。柏林墙最壮观地段有2处：最严密的一处在波此谈广场；另一处是布兰登堡门一带。墙高3.5米,水泥板结构,上都为国水泥管,使人无法攀缘。1989年底柏林墙被推倒。1993年建起象征性的柏林墙。新柏林场墙只有70米,但体现原貌的岗亭、铁丝网等一应俱全,并于当年8月13日开放,供游人参观。

　　交通: 公共汽车140, 142, 340, 147 ；城市火车Warschauer Str. S 3, 5, 6, 7, 9, 75；地铁Warschauer Str. U 1, 12, 15。

　　电视塔

　　在亚历山大广场火车站后面。是柏林最高的建筑物,无论在柏林的什么地方,都可能看到它的身影。塔高365米,是前东柏林的市标；有附设旋转式餐厅、咖啡厅,视野极佳。游客可在此一边从容进餐,一边观赏柏林风光。球体上方是根高大、有红白相间颜色的电视发射天线。这座庞大的钢筋混凝土高塔被视为柏林市的代表性建筑。

　　交通: 坐地铁Alexanderplatz ；乘公共汽车100, 157, 142, 257；开放时间: 3月到10月,每天9:00-凌晨1:00；11月到2月,每天10:00-24:00。

　　美食信息

　　在柏林有机会品尝到以下特色菜千万不要错过：小牛肉香肠、醋焖牛肉、斯图加特美食、卡塞尔腌肉、酸白菜、威斯特法轮火腿、酸乳酪腌腓鱼、柏林冷盘、咸猪爪、洋葱熏肉饼；此外,还有甜品：撒可森杏仁蛋糕、油炸甜甜圈、吕贝可杏仁糖、苹果馅饼等。另外,柏林人喝啤酒时加或者不加烧酒,喝柏林白啤酒时加少量红酒或者绿酒。在喝白啤酒时,用核盆干果或者香车草兑来润色,用麦杆吸饮。其实这么喝的大多是旅游者！施活道的小啤酒厂酿造可口的表面发酵的啤酒。按照“纯正啤酒法”规定酿造的,不能叫黑啤酒,甚至连大麻啤酒在柏林,主要在克罗依茨贝格区,也有供应。当然,柏林人也喝葡萄酒,虽然葡萄酒在东柏林已不如两德统一以前那么受欢迎,但是终究是历史悠久。Kreuz－Nerobeuer被大面积种植,但是一般却买不到。克罗依茨贝格区政府把它作为节庆礼物送人,所以得接到邀请才行。

　　购物信息

　　柏林每个区都有自己的购物中心,但是最有趣的商场往往在偏远地带。大型购物中心在库而非司大街和菩提树大街。各商店的营业时间不同,大多数大商场营业时间从9：30-20：00,周六9：00-18：00。库而非司大街和菩提树大街的许多商店在国事访问、阅兵和电影节的时候回开到很晚。在这里,旅游者一般选择购买相机、皮具、时装等。

　　著名的跳蚤市场在Strasse des17街和火车(Tiergarten)站。一般在周六和周日10：00-17：00开放。东部的一家在博物馆岛附近,周六和周日的11：00-17：00开放。那里的东德纪念章等纪念品值得收藏,但柏林墙的碎片大多是伪造的。

　　不知是否因为世界杯外围球赛已开锣,我们去海得堡,碰上在德国罕遇的火车晚点。在一群热情如火的球迷的歌声和欢呼声陪伴中,我们在深夜才到达目的地。预订好的酒店,工作人员已经下班,不过在门口仔细留好了领取钥匙的方法,并没有给我们造成丝毫困扰。不由对海德堡的体贴心生好感。住处十分安静,也算得干净舒适。疲累之中一夜酣睡,却很早醒来。推开窗,金色的阳光柔柔铺满大地,让人好不神清气爽啊。

　　海德堡是个小城,不过名气可不小。不知有多少文人哲学家吟咏过她。一句“我把心遗落在海德堡”,更是让几多追寻浪漫的人们,心醉神往。清晨的海德堡,却不似倾倒众生的大美女,而更像一个还带着几分羞怯的小家碧玉。就像街头那个捧书而读的小女生塑像,安静的,温柔的,没有心机的淡淡修饰,有时仿佛天真得没有丝毫念想,有时又仿佛若有所思地期待着。

　　突然此起彼伏荡气回肠的钟声惊醒了她。她猛地跳起来,迅速换上盛装,唇红齿白,巧笑嫣然。听过很多次礼拜的钟声,却没有一处,像海德堡的钟声,这般执著。几间教堂互相呼应,响了又响,不知响了多久,直把所有人都从被窝里揪出来,才渐渐停歇了。

　　钟声像变魔法一般,忽的街道上人潮汹涌。德国周末通常商店都是不开门的,不过这天例外。街道上格外热闹。仔细看了店家的广告,才恍悟原来是母亲节。总觉着欧洲人不甚热衷购物,所以傻乎乎放着周末做生意的大好商机不理睬,现在看来也不是那么回事呢。

　　除了琳琅满目的商品,海德堡的老街道上当然还有更多值得玩味的风景。躲在树荫下的雕像,鲜艳诱人的水果时蔬,“海德堡之吻”巧克力,当街作画煞有态势的孩童们,穿着传统服饰的高鼻梁德国美女,大名鼎鼎的骑士楼。还有欧洲少不了的教堂。但从建筑角度来说,这里的几座教堂都算不得什么。有趣的是教堂门口不远处,总有大大的招牌,虽然不认识德文,不过sex这个词,加上橱窗的摆设,不用认识别的字,也明白这是什么了吧。Holy Ghost Church,位于广场中心,吸引我的是它的名字,只听说过holy spirit,却不知鬼魂如何holy？这个不起眼的教堂,曾经一分为二,两个派别的教会,同时在一墙之隔布道,不知发生过多少精彩有趣的往事,还真是不可以貌相的呢。

　　行程中当然还少不了海德堡的古城堡。残垣断壁,和残存的精致,对比如此鲜明,最适合大发怀古之思。繁华终究成空,本是简单的道理,何必多说,但古往今来,却没有几人真正看透啊。还从城堡坐了专为观光而修的铁路,一根缆绳拉着,齿轮紧紧咬着地面,倾斜度极高地爬到了山顶。轻松是轻松了,却没有找到古人登高望远的诗情。

　　也去爬了海德堡鼎鼎大名的“哲学家小径”,直爬得气喘吁吁,大汗淋漓。遇到一群中国人,打扮时髦的女人们竟然穿着高跟鞋,真是佩服。我和大肚腩不失时机展开应景的哲学论题。“你在哲学家小径悟到什么哲理了？”“苦。臭。”携手相视哈哈大笑,如此领悟,谁说没有道理嘛。

　德国大文豪歌德曾赞美，“白银之路像一条银色的带子，在如诗如画的埃尔茨山脉穿行”。几百年过去了，这条“白银之路”仍旧以其响当当的名声吸引着世界各地的“淘银客”。

　　“淘银之旅”并不轻松

　　“白银之路”位于德国东部的萨克森地区，始于过去生产“卫星牌”汽车的茨维考，终点是历史上曾称作“白银库”的德累斯顿。全长约230公里。

　　听导游说，萨克森曾经是公认的神圣罗马帝国中最富裕的国家。当地的含银矿物多达100多种。我们在导游的带领下，参观了“白银之路”上的古老银矿井。它深达230米，为此得穿上防护服、胶皮靴，戴上头盔，手拿探照灯，然后踩着凿进岩石里的阶梯向下探索。地下温度只有10摄氏度，又冷又湿，头顶上的岩壁还在不停地滴水。看来，这趟“淘银之旅”并不轻松。

　　白银开采使得“白银之路”沿线的城市逐渐富足起来，甚至还出现了像弗赖贝格、施内贝格、马林贝格等“白银城”。难怪，“一切来自矿山”成为当时德国人中间流行的俗语。1765年，弗赖贝格还诞生了世界上第一部冶金业教科书和世界上第一个矿业学院。

　　一位德国历史学家还告诉我，那时中国大量出口丝绸、瓷器、茶叶等商品，致使欧洲的大量白银都被中国货物换走，从而造成西方银矿吃紧。很多西方人到世界各地寻找银矿，就是因为要给中国人付账。

　家家造银器，人人有绝活

　　走在弗赖贝格等几个“白银城”中，可以看到许多琳琅满目的银器商店，其货架上、橱窗边都摆满银器，就连门面招牌也都是银的。

　　但与其他国家不同，这里大都销售高档银制品，其中很多出自著名设计师之手。一位店主告诉我们，除了银币外，这里最多的是银制餐具等生活用品。据说银器可以防毒，德国历代帝王多用这里出产的白银制作餐具、皇冠和令牌。宗教上层使用白银器皿更是司空见惯。所有这些工艺品都有一个统一的注册标识——“迷你骑士图案”，这样人们就能一眼认出是“白银之路”的正宗货。

　　在一家商店，一位制币工匠穿着中世纪的服装，为大家表演银器的制作技巧。他介绍说:“银器的制作工艺丰富多彩，一般包括击打、镂空、焊铆、编织、掐丝等工序。”不少中国游客在选中一款戒指后，都喜欢让工匠现场刻上自己的姓名。据说，当地从事银器加工的人几乎占了全部劳动人口的一半。而且很多银器店都为家庭作坊，制作银器的不少绝活是祖传的，人人都会一手。

　　“欧洲最大的露天博物馆”

　　银矿虽然为当地人带来财富，但在开采过程中也对大气造成了严重污染。古时候，当地人发明了利用兽力或水力驱动的精巧风箱，以此改善矿坑的通风性，但效果并不明显。到了二三百年前，“淘银热”席卷欧洲，德国政府却不得不为降低污染而逐年减少开采量。

　　现在，“白银之路”上的城市已把重点放在名优产品上。如闻名世界的银餐具制造商“罗伯与贝尔京”，就是靠手工活打出了一片天下。他们的一套餐具要卖至少1000欧元，价格是中国餐具的几十倍。另外，游客们还可以在这里动手体验独一无二的雕刻、手工编织等工艺项目。难怪，“白银之路”现在已被人们称为“欧洲最大的手工艺露天博物馆”。

　等我们深入这座巴伐利亚州腹地的小城，看到小街上一座座造型独特的喷泉和色彩缤纷的洛可可式的房子，我知道，走再远的路也一定要来这里。去奥格斯堡的路特别不顺，正应了那句“起了个大早，赶了个晚集”。本来一早就赶到杜塞尔多夫火车站，从这里到科隆转车前往奥格斯堡。谁料到，一向准点的德国火车居然晚点了，而且晚了整整10分钟，加上同伴中有好几个都拎着沉重无比的大箱子，等我们赶到科隆，前往奥格斯堡的直达列车刚刚驶出站台。

　　我们只好辗转乘坐其他车前往奥格斯堡。于是本来4个钟头就可以从科隆到奥格斯堡，结果我们走了整整一天。终于到站时心里正郁闷，不过等接我们的司机一步步带我们深入这座巴伐利亚州腹地的小城，等看到小街上一座座造型独特的喷泉和色彩缤纷的洛可可式的房子，等空气中的咖啡香和熟悉的莫扎特的交响曲向我们袭来的时候，我知道，再远的路也要来这里，也一定要来奥格斯堡。

　　彩色之城奥格斯堡城区面积并不大，市区人口只有26.5万。但它的城郊包括了多瑙河以南，乌尔姆以东，慕尼黑以西，博登湖及阿尔卑斯山以北的地区，总面积147平方公里。这里是德国自然风光最美丽的地区，以泉水著称，每年有泉水节和祭泉活动。同时，奥格斯堡市还是巴伐利亚州第三大城市，城里到处是年轻人青春飞扬的身影，享有“大学城”之美誉，计算机与电子技术都相当发达。这个建于公元前15年罗马帝国时期、有着2000多年历史的文化名城，是德国历史最悠久的城市之一。

13世纪获得罗马帝国直辖市地位，后逐步发展成为地区中心城市。曾经出现过铸币商富格尔、航运商威尔斯等富甲欧洲的家族。文艺复兴时期，在建筑、音乐、绘画等艺术领域达到了较高水平，洛可可式建筑艺术在当时被称为奥格斯堡式建筑。这里还是音乐大师莫扎特、戏剧大师布莱希特的祖居地和柴油发动机发明人迪塞尔的故乡。我们的酒店就在市政厅广场大道上，清早起来，阳光洒在广场两边弯弯曲曲的街巷和粉红粉黄的洛可可建筑上，那些老巷子老房子散发出曾经沧海的华美，一种另样的温暖；密如蛛网的电车线上电车缓缓而行，三五步一座造型别致的喷泉泉水汩汩流淌，令人想起很久远的日子。

　　奥格斯堡是个非常人性化的城市，城市街道的长、宽和建筑物之间的间隔都非常适合步行。城内有大大小小的教堂钟楼30多座，还有众多的名人纪念馆。旧城区一带到处是凸凸凹凹的青石板路、弯弯区区的小巷、红粉霏霏的洛可可式老房子。在这样的老城里行走，不会迷路，只会迷失了时间，怎么看也看不够，怎么走也走不累，只想在处处有着泉水、鲜花和彩色房子的小巷里一直走下去。随便走进一条蜿蜒的小巷，都会有惊喜的发现，或者是一座雅致的小教堂，或者是一条很有味道的古董街，或者是莫扎特和青梅竹马的表妹两小无猜的地方，或者是令人重拾童心、童趣的玩偶街，又或者是大学生们爱逛的旧书摊。即便什么也没有，还可以抬头张望两侧旧楼上形态各异点缀着各种生活细节和色彩的小阳台小窗台。

　　即使从游人如鲫的彩色房子广场走过，你仍能发现许多令人莞尔和感动的细节。彩房广场是市区最热闹的街道，连接着市政厅广场和商业街。傍晚时分混迹在市区人群之间散步也是一种很好的享受，一对对情侣和携家带口的人们在广场悠游闲逛。不只一次遇见放学的孩童，见到我们绽放出无比灿烂的笑脸，毫不犹豫地向我们“HELLO”问好———也许是泉水滋润了人们的心灵，也许是莫扎特的音乐让人心情愉快，也许是优越的福利制度让人无后顾之忧，行走在这样的小镇，处处可以感受到小城生活的优雅与甜美。富格尔福利院商人家族富格尔和韦尔泽以及许多手工业者是这个城市的富裕生活的奠基者。借助盐和银子的繁荣贸易，这个城市修建一个富丽堂皇的市政厅。市政厅旁边矗立着古老的城塔，登上250级台阶，便可在塔顶浏览这座美丽的城市。 遇到天气晴朗的日子，从这里甚至可以望到阿尔卑斯山———阿尔卑斯山距这里开车只有一小时的路程。文艺复兴时期的奥格斯堡，雅可布·富格尔是当时最富有的人，就连德国皇帝都向他借钱。德国皇帝用这些钱维持自己奢华的生活，支付当时众多战争的费用。中世纪的很多王宫吃饭时用的银制餐具都来自奥格斯堡，衣服布料也都来自这里。雅可布·富格尔富甲天下，不过他非常热心善事，在奥格斯堡他让人修建了世界上第一个“社会福利区”，即“富格尔区”。直到今天，富格尔区里仍住着很多生活窘迫的人们，甚至一些收入不错的老年人也向政府申请要住进来。一来这里的老年人多、福利好，高水准的医疗和细致的护理都免费；二来环境清幽，处处是泉水和鲜花；三来几百年前建的房子经过修缮还是那么结实，且布局合理，主人房、客房、厨房、卫浴、客厅一应俱全，一楼的住户还能拥有一个小花园，生活设施齐备；更重要的是，每年只需象征性地付一欧元房租，就能住上这么漂亮的房子，世界上恐怕没有比这更低的房租了。我们在富格尔区不时遇见出来散步的老人，心里感慨，如果等自己老了，也有这么一处地方可以颐养天年，该是多么幸福的事。

莫扎特故居

　　奥格斯堡也是音乐天才莫扎特的故乡，莫扎特的父母正是从这里带着一家前往奥地利萨尔斯堡。如今，奥格斯堡莫扎特故居还保持着原先的样子，里面陈列着莫扎特早年用过的钢琴和小提琴。不过最为人们津津乐道的还是莫扎特和他的表妹之间的爱情故事。据说莫扎特就是在他和表妹两小无猜的情感中写下了《魔笛》等优美欢快的曲子。

　　奥格斯堡目前有专门的“莫扎特之旅”线路：参观莫扎特故居、他和表妹经常去的磨房花园、安葬他祖父的小教堂，晚上听一场莫扎特音乐会。最有意思的是当地旅游局还开发出了莫扎特菜谱，游客可以在布置精美———点着枝形烛台，洒着玫瑰花瓣、摆着迷你小提琴、有五线谱花纹的餐巾纸———的餐桌上享用一顿“莫扎特大餐”；旁边的侍者都穿着16世纪的宫廷服装，头带长卷假发；背景音乐自然是莫扎特的交响曲，让人们从眼睛、耳朵到胃，都把莫扎特装进去。

　　现在的奥格斯堡，最有名的文化“出口产品”恐怕要算“奥格斯堡玩偶箱”了。在玩偶之家，有数不清的玩偶人物（动物），从大眼睛招风耳的LULU，到华服锦衣的贵妇人；从蓝工人到红衣主教；从林中仙女到丑怪巫婆；从机智的老鼠一家到憨憨的猪小胖；从小兔子乖乖到小熊捣蛋———一代又一代的德国人都为这些木头玩偶而陶醉，尤其是孩子们。而在玩偶之家中我们又遭遇了一回童年，遭遇到那久违的童心、童话……

　　旅游贴士

　　交通：奥格斯堡位于巴伐利亚州腹地，距离慕尼黑2小时车程，距科隆4小时。周边景色优美，被大片大片的牧场和葡萄园包围。

　　住宿：在市政厅广场一带有不少旅店，老房子装修典雅，标间每晚价格在80—200欧元左右。

　　其他：奥格斯堡是个非常适合步行的城市，主要景点都在老城区，景点之间步行距离在15分钟内。街边档的汉堡批萨3—5欧元可以吃得很饱。如果要吃大餐，一般包酒水30欧元每人。纪念品以木偶制品最有特色，不过价格可不便宜。